刺身的饮食文化

日语名：すし，sushi（四喜饭），也作“鮨”或“鮓”音(SUSI)或(sushi)既可以作为小吃也可以作正餐，花色种类繁多。配料可以是生的，也可以是熟的，或者腌过的。似乎配料的不同，使得寿司的价格、档次差距甚大。日本常说“有鱼的地方就有寿司”，这种食物据说来源于亚热带沿海及海岛地区，那儿的人发现，如果将煮熟的米饭放进干净的鱼膛内，积在坛中埋入地下，便可长期保存，而且食物还会由于发酵而产生一种微酸的鲜味，这也就是寿司的原型（即：鲋寿司）。日本的寿司，主要是由专门的寿司店制作并出售。店中身着白色工作服的厨师，会根据顾客的要求，将去了皮的鲜鱼切成片和其它好材料码在等宽的米饭块上，由于各类鱼虾的生肉颜色不同，寿司也是五颜六色，十分好看。另外，日本家庭也会在特殊的场合，自制寿司款待宴客；但作法大都比较简单，并可在卷米饭的同时加入烤紫菜或鸡蛋片，咸菜之类。 寿司在日本以外地区也十分流行，世界各地回转寿司式的寿司店也多不胜数。不过外国人有时会误把“寿司”与“刺身”（sashimi，生鱼片）混为一谈，这也是日本料理典型的印象之一。不管是传统还是现代的寿司店，醋饭和鱼生的组合给了天才厨师最多的创意可能，超低的热量、无火的生食方式、有机的食材、新鲜的味道、漂亮的造型，寿司满足了人们一切想象。以简单为美味，以自然为美味，日本料理之所以逐渐在世界各地蔚然成风，受到越来越多人的喜爱，原因在此。而这其中，寿司尤其是这种美食简约哲学的极致表现。 寿司是在饭里放醋做主材料的日本料理，寿司和其他日本料理一样，色彩非常鲜明。制作时，把新鲜的海胆黄，鲍鱼，牡丹虾，扇贝，鲑鱼籽，鳕鱼鱼白，金枪鱼，三文鱼等海鲜切成片放在雪白香糯的饭团上，一揉一捏之后再抹上鲜绿的芥末酱，最后放到古色古香的瓷盘中……如此的色彩组合，是真正的“秀色可餐”。 吃寿司，讲究的是食用的完整，就是整块寿司要一口吃下，唯其如此，才能真正的品味出寿司的美味，寿司的饭香与生鱼片的香味才能完全相融，将齿颊间填得满满，不留一丝缝隙，那浓香的滋味无处可逃，在口中久久徘徊，一波三折。寿司在公元九二七年完成的平安时代法典「延喜式」中，就己有记载，为日本传统食品，诞生于弥生时代末期。当时的寿司指的是日本列岛先民保存鱼的一种方式。在鱼身上抹上盐，用重物压紧，使之自然发酵。当产生酸味后，即可食用，其味甚佳。这种方式起源于日本本土。这种方式费时费力，不久便发展成干脆用醋泡鱼肉的方式。广义上的寿司则是指凡是在拌过醋的饭内加进其他馅的食物。当时是一些商旅，用醋腌制饭团，再加上海产或肉类，压成一小块，作为沿途的食粮，广泛流传于日本，但在其他地区却罕见。当时的配料更用上各种剌身（生鱼片），并名为“江户散鮨”亦称“握鮨”，即是现今最受欢迎的寿司。寿司“SUSHI”、“酸”即是酸腌制的食物。公元700年，即奈良年代，当时的日本人，用一些醋腌制过的饭团，加上一些海产或肉类，压成一小块，整齐地排列在一个小木箱之内，作为沿途的食粮。镰仓幕府时代，寿司开始在日本广泛流传，经久不衰，成为一种普通美味的食品。并受到人们的欢迎。 日本最早的寿司是用米饭生鱼和酱汁做成的一口就可以吃掉的小型食品，现今寿司则很多种，可以放一大堆东西，不过必须是一口可以吃掉的。日本寿司在公元九二七年完成的平安时代法典「延喜式」中，就己有记载。当时的寿司指的是一种保存鱼的方式。在　鱼身上抹上盐，用重物压紧，使之自然发酵。当产生酸味后，即可食用，其味非常好。这种方式起源于日本本土。这种方式费时费力，不久便发　展成干脆用醋泡鱼肉的方式。经过发展的寿司则是指凡是在拌过醋的饭内加进其他馅的食物。流行的日本寿司，除「握鮨」外（即街上我们常吃到的寿司），还有「卷鮨」与　「箱寿司」。「卷鮨」是把饭、小　黄瓜、鲔鱼、鸡蛋与腌萝卜等用紫菜包着，此外可分为大卷与细卷，即大小之分。 寿司卷通常一根用米九十克，煮成饭大约二百克，用紫菜包后食用。有时也可用薄炒蛋皮替代紫菜。用一整张紫菜　包的寿司卷叫「太卷」（即粗卷），只用半张包的就叫「细卷」。寿司卷里一般夹煮过的甜寒天，黄瓜，香肠，蘑菇，炒蛋皮，鱼松或鸭儿芹。而产生一种微酸的鲜味，这也就是寿司的原型（即：鳅寿司）。日本的寿司，主要是由专门的寿司店制作并出售。店中身着白色工作服的厨师，会根据食客的要求，将去了皮的鲜鱼切成片和其它好材料码在等宽的米饭块上，由于各类鱼虾的生肉颜色不同，寿司也是五颜六色，十分好看。另外，日本家庭也会在特殊的场合，自制寿司款待宴客；但作法大都比较简单，并可在卷米饭的同时加入烤紫菜或鸡蛋片，咸菜之类。 寿司在日本以外地区也十分流行，世界各地回转寿司式的寿司店也多不胜数。不过外国人有时会误把“寿司”与“刺身”（sashimi，生鱼片）混为一谈，这也是日本料理典型的印象之一。不管是传统还是现代的寿司店，醋饭和鱼生的组合给了天才厨师最多的创意可能，超低的热量、无火的生食方式、有机的食材、新鲜的味道、漂亮的造型，寿司满足了人们一切想象。以简单为美味，以自然为美味，日本料理之所以逐渐在世界各地蔚然成风，受到越来越多人的喜爱，原因在此。而这其中，寿司尤其是这种美食简约哲学的极致表现。

北海道的形状就像一个去了腿的大王蟹，江户时代的日本地图上并没有北海道，1621年耶稣会牧师所绘制的地图上的北海道比本州还大。1643年东印度公司的探测船回来报告说，北海道与库页岛有陆路相连。到了18世纪，俄国人绘制的地图上北海道竟然消失了，本州过去就是堪察加半岛。日本开始知道北海道的地形，是在1786年江户幕府派遣的探险队直达千岛群岛之后。北海道的开发则到了明治维新以后。北海道是日本最大的牧场和农场，也是重要的渔业基地。今天的北海道在日本人的心目中是大自然的缩写，辽阔的大地、一望无际的大草原、肥美的牧草、干净的空气和水源，盛产各种水产、稻米、牛奶、牛、羊肉，还有北海道为名的啤酒、方便面、奶酪、黄油，吃北海道的食品，意味着安全、无污染和健康。北海道所产的王蟹、开花蟹、鲱鱼、鲑鱼、鳟鱼既好吃、又便宜。尤其是北海道的鲱鱼，少腌一腌、在炭火上一烤，其鲜美不亚于任何世界名菜。这儿还有一道名菜叫“成吉思汗”，就是把羊肉切成厚片与新鲜蔬菜一起烤着吃。 当你在旅游观光的时候，其中的一个乐趣就是品尝当地的特有风味食品。札幌的海产品和农产品极其丰富，美食是札幌旅游的重要的节目之一。鲑鱼在北海道地区是很普通的，在札幌你可以品尝到具有北海道独特风味的鲑鱼料理。“三平汤”和“石狩锅”。是把清香的肉汤放入安放在桌上的砂锅内，和鲑鱼一起煮食。北海道的农产品极多。乳制品以冰淇淋、黄油和奶酪而闻名。甜玉米则是北海道秋天的美味之一。它的收割季节是在每年的八月至九月。拉面在日本是最受人们喜爱的食品之一，但专家们认为最好吃的拉面还是在北海道地区。札幌的拉面有豆酱风味和黄油风味等不同的口味。札幌啤酒具有生啤原本的清爽和喝不够的美味，舒畅的喉感，不管时代如何变迁，都会同样受欢迎。酒精含量约5%。原材料是麦芽、啤酒花、米、玉米粉。刺身“刺身”即生鱼片，有人根据日语发音直接音译为“沙西米”。刺身是将新鲜的鱼或是贝肉，依照适当的刀法切成，享用时佐以酱油与山葵泥（Wasabi）调和之沾酱的一种生食料理。一般人通常会以为山葵泥（Wasabi）具有杀菌之作用，事实上并不然，山葵泥只是为了增加口感为主要目的。制作刺身所用的海鲜食材，选购时必须注意新鲜度与肥美，加上由资深料理师出掌，刀工要好、处理与料理、佐料、摆饰的技巧必须非常熟悉与了解，方能制作出一盘令人在视觉上与味觉上都令人啧啧称赞的刺身料理。较常见的刺身种类有：鲑鱼、鲔鱼、鲷鱼（加纳鱼）、旗鱼、龙虾、芦虾等等。其中每年五月份所盛产的黑鲔鱼刺身更是令许多饕客回味无穷的人间珍品。刺身并不一定都是完全的生食，有些刺身料理也会稍微的经过加热处理，例如：1．炭火烘烤 鲔鱼腹肉经由炭火略为烘烤，将鱼腹油酯经过烘烤而让其散发出香味，再浸入冰中切片而成。2．热水浸烫生鲜鱼肉以热水略烫过后，浸入冰水中，让其急速冷却，取出切片，即会呈现表面熟但内部生的刺身，口感与味觉上会有另一种风味。刺身料理通常出现在套餐中或是桌菜中，同时也可以作为下酒菜、配菜或是单点的菜色。 怀石料理煎茶之前的膳，为了不影响品茶的乐趣，料理的味道和用料分量十分讲究。茶馆主人按季节，精心推选新鲜海产和蔬菜，烹调落足心思。怀石料理讲究环境的悠静，料理简单而雅致。卓袱料理中国式料理，其特色是客人围着一张桌子，坐的是靠背椅子，所有饭菜放在一张桌子上。这种料理是起源于中国古代的佛门素食，由隐元禅师作为「普茶料理」（即以茶代酒的料理）加以发扬。由于盛行于长崎，故又称「长崎料理」。料理师在佛门素食内采用了当地产的水产肉类，便创立了卓袱料理。卓袱料理菜式中主要有：鱼翅清汤、茶、大盘、中盘、小菜、炖品、年糕小豆汤和水果。小菜又分为五菜、七菜、九菜，以七菜居多。一开始就先把小菜全部放在桌子上，一边进食，一边将鱼翅清汤及其它菜肴摆上桌。茶会料理室町时代（十四世纪）盛行茶道，于是出现了茶宴「茶会料理」。初初开始茶会料理只是茶道的点缀，十分简单。到了室町末期，变得非常豪华奢侈。其后，茶道创始人千利休又恢复了茶会料理原来清淡素朴的面目。茶会料理尽量在场地和人工方面节约，主食只用三器──饭碗、汤碗和小碟子。间中还有汤、梅干、水果，有时还会送上二、三味山珍海味，最后是茶。本膳料理属红白喜事所用的仪式料理。一般分三菜一汤、五菜二汤、七菜三汤。烹调时注重色、香、味的调和。亦会做成一定图型以示吉利。用膳时也讲究规矩，例如：用左手拿着左边的碗，用右手把盖放左边。反之则用右手揭盖。先用双手捧起饭碗，放下右手，右手拿筷。每吃两口饭，就要放一下碗，然后双手捧起汤碗，喝两口再放下碗。之后一样方式，吃两口饭再夹一次菜。 寿司在公元927年完成的平安时代法典“延喜式”中，就己有记载。当时的寿司指的是一种保存鱼的方式。在鱼的身上抹上食盐，用重物压紧，使之自然发酵。当产生酸味后，即可食用，其味甚佳。据说，这种方式是从我们中国传到日本的。这种方式费时费力，后来就发展成干脆用醋泡鱼肉的方式。所谓寿司则是指凡是在拌过醋的饭内加进其它馅的食物。最早出现在“延喜式”中的是一种作为贡品用的鱼裹饭。到了庆长时代，才出现了把鱼蚧类和饭合在一起吃的寿司。寿司种类非常多，有饭团、寿司卷、什锦饭团、油炸豆腐饭卷、茶巾等。一般寿司用的金枪鱼、鲷、鲻、赤贝、墨鱼等都是生鲜的。而星鳗则需蘸上酱，烤了以后再用。八爪鱼、虾、鲍鱼之类则大都用开水烫熟或蒸熟后再用。其它，如紫菜、鱼松、炒蛋等也常用于寿司。在用生鲜鱼蚧类做寿司时，通常要在鱼蚧类和饭之间放上芥末。寿司卷通常一根用米九十克，煮成饭大约二百克，用紫菜包后食用。有时也可用薄炒蛋皮替代紫菜。用一整张紫菜包的寿司卷叫「太卷」（即粗卷），只用半张包的就叫「细卷」。寿司卷里一般夹煮过的甜寒天、蘑菇、炒蛋皮、鱼松或鸭儿芹。现时的日本家庭自制寿司已十分普遍，市场上也有简单工具出售。到了那里一定要品尝品尝。 1、锄烧（Sukiyaki）东京地区较为流行的一种牛肉吃法。类似中国的刷牛肉。它用高度约只有10厘米左右的浅锅，首先将铁锅加热，然后将牛肉的肥脂肪部分放入，烧溶出油，再将牛肉放入后立刻加入汤底，然后将其余的材料如洋葱、唐好菜、香菇等全部加入即可。汤底已经放有很多带甜的调味，所以一般不用其他酱汁，只以新鲜鸡蛋搅拌后进食即可。2、铁板烧（TeppanYaki）铁板烧在日本十分流行，正宗的日式铁板烧，顾名思义，是在一块大铁板上，烧烤各种美食，而铁板烧成为日本料理中昂贵的一种，原因在于铁板烧会选用最上乘的材料，例如新鲜的海鲜，包括龙虾、带子、鲍鱼等，肉类亦会选用国产和牛，例如“神户牛”、“松板牛”或“近江牛”等，单是一片200g的上乘牛肉，便花上10,000日元以上。一片肉质脂肪均匀的霜降牛肉，是经过高级的饲养技术饲养而成，据闻，饲养期间，会定期给牛只饮用一些低酒精成份（4～5%）的啤酒，令其血气运行加速新陈代谢，再用一些干草或毛刷，为牛只刷遍全身，令脂肪平均分布全身。而多种牛肉中，那一种最好，则视乎饲养期间的细心照料而有所分别了，“神户牛”等在优美的草原下饲养两年，因当地的生长环境及其饲养技术，便能成为出名的食用牛了。要做出最美味的铁板烧，最重要是把握制作的时间上将铁板用高温烧热后，加油，再将材料放上，先是海鲜，然后牛肉，再加少许疏菜。因为各种材料所需时间不同，时间的配合一定要恰到好处。调味方面则以牛油为主，带出香味，再加少许盐及胡椒酒，这样香味便会更加浓郁了。吃铁板烧亦要配上不同的酱汁，因为做菜时不会加太多的调味，所以，酱汁亦十分重要，例如海鲜类可以沾沙律酱，如吃肉类时可沾酱油或用柑橘酢，再加葱花及用擦菜板擦碎少许萝卜，这样便能吃出各种新鲜材料的鲜味了。3、天妇罗（Tenpura）在16世纪开始已经有文献记载有类似天妇罗的食物，一般相信是由西欧传入。天妇罗多使用疏菜及海鲜类，其中以虾最为普遍。原因除了虾的鲜味能配合得到油炸之外，另外的一个主要原因是虾的尾部给油炸熟后呈深红色及微微张开伴在碟的中央，能成为最佳的点缀。材料选择好后，再沾上用小麦粉、面粉、蛋白及水搅拌至粘而成的炸粉。落锅用油炸，油的温度平均约180℃，将其炸至浮在油的表面则可。当然这步骤亦最为考究，要多多练习才可以把握表层的香脆。美味的天妇罗是要在刚炸好的时候，趁热品尝，而调味方面现时多用“天液”，再放入擦碎的红萝卜。

中国早于周朝就已有吃生鱼片（鱼脍）的记载，最早可追溯至周宣王五年（公元前823年）。出土青铜器“兮甲盘”的铭文记载，当年周师于彭衙（今陕西白水县之内）迎击猃狁，凯旋而归。大将尹吉甫私宴张仲及其他友人，主菜是烧甲鱼加生鲤鱼片。《诗经。小雅。六月》记载了这件事：“饮御诸友，炮鳖脍鲤”，“脍鲤”就是生鲤鱼。《礼记》又有：“脍，春用葱，秋用芥”，《论语》中又有对脍等食品“不得其酱不食”的记述，故先秦之时的生鱼脍当用加葱、芥的酱来调味。《孟子。尽心下》亦有提及脍。曾晰嗜羊枣，而曾子不忍食羊枣。公孙丑问曰：“脍炙与羊枣孰美？”孟子曰：“脍炙哉！”公孙丑曰：“然则曾子何为食脍炙而不食羊枣？”曰：“脍炙所同也，羊枣所独也。讳名不讳姓，姓所同也，名所独也。”这亦是成语“脍炙人口”的由来，原意是指脍炙的美味，后来指作品受欢迎和为人熟悉。
刺身是日本料理中最具特色的美食。据记载，公元14世纪时，日本人吃刺身便已经成为时尚，那时的人用“脍”字来概括刺身和类似刺身的食品。当时的“脍”是指生的鱼丝和肉丝，也可指醋泡的鱼丝和肉丝，而那时刺身只是“脍”的一种烹调技法。直到15世纪，酱油传入日本并被广泛使用以后，刺身才逐渐蘸酱油。
sashimi（刺身）一词是日本室町时代（1392－1573年）开始产生的。关于这个词的来源有许多种说法：
一种解释是“刺身”是tachimi的转音。tachi是日本的刀的称呼。（《言元梯》）
一种解释则认为“刺身”是“左进”之义。（《黄昏随笔》）“左”的音读是sa;“进”的音读是shin。富山县正好把“刺身”读成sashin。
一般的解释是：“刺”为切成小块或薄片，或解释为切成并摆放成拼盘。至于“身”则大多解释为肉。
另一种解释是：“刺”是串起来的意思，因串起鱼腮而得名；而“身”就是腮的称呼。
此外，还有将“刺身”解释为覆盖品，因切成薄片的鱼肉可以在做寿司时覆盖其上而得名。
1954年12月21日郭沫若曾在日本《朝日新闻》上发表《刺身论》。郭认为：sashimi来自中国语的“三渗”。所谓三渗可能就是用酱油、醋和生姜汁三种来食用生鱼片。他说：samsham（三渗）的发音因日本人不能发鼻音而说成sashimi。正如日本人把“甘”（kam）发成ama,把“暗”（am）念成yami那样。这个解释十分符合郭沫若的十分浪漫和想象力超常的特点，可惜的是，至今还没有发现什么具体的材料可以支持他的说法。
比较有价值的是日本安田德太郎的在《〈天孙族〉附表》中的考证，他指出：“肉”在马来地区的Suman语里称为sich，在Sakay语里是sach，在喜马拉雅地区的Repucha语中则是man。sich,sach可以同 sashimi 中的 sashi 相联系， man 则可以同 sashimi 中的 mi相联系。他认为在这前后两种语言里存在着日语sashi 和mi的来源。 刺身的早期名称
关于中国食用生鱼片的记载，最早追溯至东汉赵晔的《吴越春秋》，据《吴越春秋。阖闾内传》所载，吴军攻破楚郢都后，吴王阖闾设鱼脍席慰劳伍子胥，吴地才有了鱼脍，当时是西元前505年。虽然《吴越春秋》的内容，许多来自民间传说，不全可信，但在没有其他资料的情况下亦可作为参考。
秦汉魏晋南北朝，秦汉之后，牛、羊等家畜和野兽的脍渐少见，脍通常都是鱼脍，又衍生出一个“鲙”字专指生鱼片。“脍”和“鲙”经常混用，但不可与表示用火加工食物的“烩”字混淆。
东汉时，广陵太守陈登很爱吃生鱼脍，因为过量食用而得肠道传染病及寄生虫一类的重病，后经名医华佗医治才康复，但他康复后仍然继续吃生鱼片，终因为贪吃生鱼片而死。
鱼脍在古代是很普遍的食品，东汉应劭在《风俗通义》收录了各地的风俗习惯和奇人奇事，其中一条是：“祝阿（今山东齐河县祝阿镇）不食生鱼”。代表了应劭认为不食生鱼是奇风异俗。祝阿人这个习俗一直坚持到隋朝，在《隋书。地理志》中亦有记载。
三国魏的曹植也喜欢吃鱼生，他的《名都篇》里有：“脍鲤臇胎虾，炮鳖炙熊蹯”，把鱼生蘸著小虾酱吃。
“脍”是指生的鱼丝、肉丝，也可指醋泡的鱼丝、肉丝。而sashimi（刺身）在那时只是指“脍”的一种烹调技法。只是到了酱油传入日本并广泛使用后，“刺身”（sashimi）才发展成指称类似刺身的名称。
刺身的书写形式
“刺身”二字是用训读汉字书写的形式；古时也常用假名书写（如《御汤殿上日记》文明十五年十月一日，即公元1483年）。前两个音节sashi用“刺”来书写。最初写法并不稳定，古代曾经使用过“指味、差身、差味、差酢、刺子、刺躬”，读音都是sashimi，较多的是用“指身”来书写（见《铃鹿家记》，应永六年，即公元1399年）。“指”读音也是sashi；后来觉得与“指”无关，而是动刀子的，于是找到了有立刀旁的“刺”，于是也就把sashi解释成“切拼盘”和“切好并摆好”。这确乎有点俗词源学的味道。后一个音节mi 倒是多用“身”来书写，意思是指肉。至于用“味”来书写，则显然也是望“音”生义的想当然。
刺身的异名
“刺身”原是关东地区的称呼，有的时候也被称为“uchimi”（“打身”，意为覆盖物）和“tsukurimi”（“作身”，意为拼盘。是关西的一种称呼，一般简单称为tsukuri；也可称为tsukuritoiu）。
至于“刺身”一词在日本还有多种方言的语音变异，如：富山县的sashin和shyashin;八丈岛的sasumi;静冈县、鸟取县的shyashimi。