不同的女装上衣胸省该如何处理？
利用针织面料的弹力处理一部分，然后部分转入前领口，然后利用后摆缝拉开一部分。
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
我也坐等有人回答你。我正在画一款卫衣，版型是原版改好的图。没有胸省，我很想知道它的胸省哪去了？
结构图是，前胸围增加1.5，后胸围增加3.5。
话说一个原型版一个前胸的省量是3.5，直接画下来的话怎么够啊，那不是卫衣是翘起来的，前短后长。。。。
yas旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进。现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。pom
答：2. 当需要增加胸围的量时，可以适当地减少胸省的量，以确保服装的贴合度。3. 有时，胸省可以转移到腰省位置。若胸围与下摆的围度相匹配或更大，此时可以考虑取消胸省，而将胸腰省视作下摆扩展的一部分。请注意，原文中的“胸围告闹手增加时省量可作适量的减少”一句可能存在表述不清的问题，我已将...
答：我是一个服装爱好者，是自学的，我说说自己的想法吧，胸省是解决胸部凸起量的一个必然存在，只是不同款式会做不同的处理，胸围增加时省量可作适量的减少，当胸省转移到腰省的位置时，如果这时胸围大于或等于下摆的围度，就可以不要胸省了，胸腰省就作为下摆的扩展量处理了。
答：而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条...
答：女上衣原型的胸省夹角（B/42.5）度。解决胸省的取值,上装制版时直接在袖窿上绘制胸省,先在前袖窿弧的中点处确定一点A,连接BP点,并以BP点为圆心夹角12度,在连接B点绘制出袖窿底部弧线。胸省是围绕在衣片胸高不同部位的省，都是为了取得合体的效果，点四周的任一位置所收的省。
答：1. 女上衣原型的胸省夹角为（B/42.5）度。2. 为了确定胸省的取值，在制作上衣纸样时，通常会在袖窿上直接绘制胸省。3. 首先，在前袖窿弧的中点标记一点A。4. 接着，连接点A和BP。5. 以BP点为圆心，绘制一个夹角为12度的弧线，与B点相连，形成袖窿底部的弧线。6. 胸省是围绕衣片胸高不同...
答：1、服装打板中的省，意思是去掉多余的布料，使衣服穿在人体上能更加贴体；2、转省是指把基本省（胸省，腰省 肩省等）转移到其它位置（把明省转移其它部位，可以隐藏起来的位置，既做到收省，又起到美观效果）；3、转省的目的是为了使服装的造型能达到设计师的要求。款式能变化出很多种类型。
答：胸省:是因为胸部和腰部有一个差量,衣服要剪裁合体所要处理掉的多余的量。腰省也是同样原因产生,腰省的线条决定服装的腰部轮廓。 胸省是解决胸部凸起量的一个必然存在,因为不同的衣服款式会做不同的处理。对女装来说,紧身的款式必须是有胸省的,而宽松些的款,对胸省的要求会做相应的变化。胸围增加时省量可作适量...
答：裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。具体步骤如下：1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。2、然后，剪布时，布是以积极的方式...
答：1，现在的女装都比较时尚，要是不省量的话就显的不时尚太俗气，2。现在的女孩子都时髦，省量一点看起来比较成熟。3。在资源上面也有对环境有利。4。更能吸引爱美女士对美的追求，以一个工具的形式体现自己身材的美。5。还有就是体现上一点，有些不怎么漂亮的女孩子穿上成熟点的衣服更迷人，更漂亮了...
答：它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。 ⑥前腋点:它位于人体的手臂与胸部的交界处,是测量前胸宽的基准点。 ⑦后腋点:它位于人体的手臂与背部的交界处,是测量后背宽的基准点。 ⑧袖肘点:它位于人体手臂的肘关节处,是确定袖弯线凹势的参考点。 ⑨膝盖骨点:它位于人体的膝关节中央。 ⑩踝骨点:脚腕...
