亿年辽西 ，千年北镇
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-05-23
辽西是一片神奇的土地，亿万年前，气候温暖湿润，水草丰美，史前生物在此繁衍生息。漫长岁月中，地壳运动，火山频发，水落石出，远古的生命定格成化石，层层累积，大自然书写的这本古生物进化史的巨书让今人惊叹遐想。
辽西鸟，孔子鸟，狼鳍鱼，辽宁龙，潜龙……因为这些化石辽西成为享誉世界的中生代珍稀生物化石富集地区，是世界自然遗产珍贵的一部分，被誉为“世界古生物化石宝库”、“中生代古生物化石聚宝盆”。
距今五六千年前，延续时间达两千年之久的红山文化因赤峰的红山而成名，分布范围北起内蒙古中南部地区，南至河北北部，东达辽宁西部。
辽西东山嘴-牛河梁红山文化女神庙、 祭坛、积石冢的发现、发掘，让中华民族的文明史由四千年前提早到五千年前，把中华古国史的研究，从黄河流域扩大到燕山以北的西辽河流域。
女娲抟土造人，冶炼五色石修补苍天，砍断海中巨鳌的脚撑起四方的天柱，杀死黑龙拯救冀州，用芦灰堆积起来堵塞住了洪水的古代传说故事家喻户晓，而辽西女神庙的发现被认为是此传说的实证。中国人自诩是龙的传人，辽西出土的玉猪龙正是龙图腾的最初形象。
有学者据红山文化遗址认为距今四千多年前的华夏文明起源于辽西后发展至中原和南方，黄帝的孙子颛顼和炎帝的后代共工大战之地也在辽西，而且颛顼的后代成为后来的东北夷。
《山海经》中的《大荒北经》记载：“东北海之外，大荒之中，河水之间，附禺之山，帝颛顼与九嫔葬焉。”
《海外北经》说：“务隅之山，帝颛顼葬于阳，九嫔葬于阴。”
《海内东经》也说：“鲋鱼之山，帝颛顼葬于阳，九嫔葬于阴，四蛇卫之。”
学者艾荫范根据古语音学判断，认为“附禺”、“务禺”、“鲋鱼”都是“无虑”的音转，汉代的无虑县在今北镇附近，无虑之山既今天的医巫闾山，所以据此推断颛顼所葬之地为医巫闾山。
相传舜时把全国分为十二州，每州各封一座山作为一州之镇山，即祭祖之地，闾山被封为北方幽州的镇山。周时封闾山为五岳五镇之一。按：《周礼·职方》称：“东北曰幽州，其山镇曰医无闾。”
医巫闾山在尧舜时就能被封为镇山和辽西悠久的人文历史和特殊的地理环境有着紧密的联系。名山大多因石而出，医巫闾山在辽西的低地丘陵间如一条盘绕回旋的巨龙般醒目。白色的花岗岩巨石形态各异，高耸于绿树之上，观之顿觉自然之神奇，心生仰慕之情。如此，医巫闾山虽然偏居辽西但在周时仍然能与五岳齐名，至隋朝，隋文帝在山下建北镇庙祭祀医巫闾山神、隋炀帝亲征高丽时也三次到北镇庙祭祀。之后，唐高宗李渊，唐太宗李世民都曾到北镇庙拜祭过医巫闾山。
大唐盛世之后，契丹人在北方建立了辽国与宋并存。医巫闾山被辽视为龙兴之地，望海峰下的龙岗村成为辽代帝王死后安身之地。医巫闾山之上现在仍有道隐谷，望海寺等遗迹鉴证着那段过往历史。
因为对医巫闾山好奇仰慕多年，近日趁秋高气爽，适宜登高望远便踏上了寻山溯源之旅。
因为北镇不通火车，我只能先取道沟帮子，再坐客车抵达北镇。我最开始知道沟帮子是因为熏鸡，沟帮子熏鸡始创于清光绪十五年，至今已过百年。现在沟帮子熏鸡最有名的有两家：一是尹家熏鸡，二是云杉熏鸡。这两家熏鸡店和广告牌满沟帮子都是。
沟帮子虽然只是北镇下辖的一个镇，但因为处于关内外的咽喉要道，地理位置重要，又有火车站，所以比一般的乡镇要繁华得多，连我在网上预订的酒店也比我预想的好很多。虽然只一百多的房费，但比大城市五六百房费的酒店还要好。
沟帮子到北镇的客车特别多，我还没到汽车站就在路边遇到了一辆车，而且还有很多座位，可以任意选，所以说远途去北镇还是选择坐火车在沟帮子下车比较方便。
由北镇去医巫闾山有专线公交可以直达，大约十分钟一趟也很方便。因为不是节假日，公交车上的人不是很多，我这样来旅游的外地人更是独一份。难道说医巫闾山没有我想像的那么好？心里狐疑间车已开出了北镇。
远远的看见一些裸露着灰白色岩石的山脊在原野上排成一列分外醒目。这就是医巫闾山！我内心开始雀跃起来。
当我刚刚置身山间，意犹未尽时车就到站了。下了车，一座颇有些气势的山门就出现在眼前，但却门庭冷落，游客屈指可数，这场面让我内心再次狐疑起来。既来之则安之吧，我去售票处买了门票，从检票口进入景区。见惯了人潮涌动的景区，冷不丁地寻个安静地儿倒有些不适应了。
因为一向对景区的大门和广场建筑不太感兴趣，所以只走马观花地看了下，就穿过广场直接上山了。
广场的尽头，山路的起点处有一块石碑很显眼，上书医巫闾山四字，走近看方知是乾隆御笔。名山多名人石刻，我沿着挂满祈福牌的祈福路继续上行。
林木葱郁的石道终于有了名山该有的韵味。凹凸不平的青石被无数双脚踩得如打磨过一样光滑，青苔鉴证着它们的历史，野草陪着它们经历岁月的研磨。
过圣水桥，与观艺亭隔道对立的就是五路财神殿。五路财神分别是东路财神比干、南路财神柴王爷、西路财神关公、北路财神赵公明、中路财神王亥。看医巫闾山财神殿的碑文得知这是东北唯一的五路财神殿宇。我对财向来无求，所以只做看客而已，倒是财神殿前的古树和旧碑吸引了我的注意力。
顺着曲折的山路继续前行，一座佛像吸引了我的目光。佛像雕凿于一块巨石中，不大，也不像其他佛一样正襟危坐，他很舒适地盘腿侧身坐于佛龛内，服饰皆为异域。他该是从西域佛的故乡传播佛法至此的吧？猜测间我对佛生出了亲切感。原来这就是古佛龛。
继续前行，高台之上，一巨石横空而出，石上清泉漫洒，石下佛居庙堂，仙隐洞府。朝拜者先去庙堂，后去仙堂，这也许是只有医巫闾山才可见的融洽。东北自古尊狐仙，胡三太爷、胡三太奶是本家先，地位当然和外来的佛一样重要。这里就是医巫闾山有名的景点之一大石棚。
大石棚奇在石，妙在水，大石棚的水如帘却不是垂直下落，而是顺着内倾的石壁流入洞内的莲花宝盆中。古树相伴，宝盆水溅如滴翠，如此仙境既成，所以此处也被称作道隐谷，是东丹王耶律倍读书地，平王耶律隆先亦葬于此。
过了大石棚继续前行到达观音阁。观音阁建于辽代，在望海峰的东南面，有前殿、正殿和东西配殿。阁中保存着清乾隆皇帝题的“圣水盆”三字刻石及他题咏观阁的石刻两方。我对碑刻无研究，只关注那两棵辽景宗耶律贤与肖太后亲手种植的古松，历经千年风雨仍旧挺拔对视，这就是松的气节！
从观音阁可以仰望吕公岩和望海寺，因为吕公岩上有游人逗留，我选择顺着石头间简单凿刻的上山路前往，不想费了九牛二虎之力上去后，却被结伴而行的几个五六十岁的驴友告知无法上到吕公岩上。望岩兴叹，只得拍下晴望石刻、蓝天白云和松影原路返回。
经观音阁回大石棚，沿着西侧的石阶上行，见游目天表石刻，略赏后继续前行。偶见山路南侧树木荒草间有古墓隐现，好奇移步前往。墓碑斑驳，石塔蒙尘，高僧守仙山，寂寞亦清净，何求？
在心中默祭后，继续前行。山里的天孩子脸，说变就变，上午还蓝天白云的天空此刻却乌云突袭，雨线洒落，急走几步，见前面岔路口有货摊可避雨，决定前往。
拾级而上，只三两分钟雨线已变雨点。到达货摊，见歇脚的游人已站满遮阳伞下，只得去路口的茅亭下避雨。坐在茅亭下的石墩上，外面的雨连成片洒下来，不一会儿地面就湿透了，台阶也有了积水，我所居的茅亭宽不足一米，因为无风，雨水只顺着茅亭的檐边垂直下落，并不曾打湿我的衣衫。
心中有佛无须拜佛，我在心中暗思佛缘的奇妙。如果我不是驻足高僧圆寂地，就不可能躲过这场突来的雨。人间许多事亦是如此：看是无用却有用，不急功，不近利，说来容易做时难。
雨中静坐，正好可以补充能量。一边看着游人嬉戏，以雨为乐，一边静等雨过天晴，悠闲时光转瞬即逝。不到半小时，阵雨渐歇，雨丝润物却不湿衣，恰好适合登山。起身沿着山路前行，过南天门眼前豁然开朗，一片隐于山坳中的平地俨然世外桃源。
万年松直插云宵，风井却无风可寻。因无寻财之意决定弃老爷阁，直奔高台之上的耶律楚才读书堂。
读书堂真的好小，碑廊却颇有气势。一路走马观花，看完碑廊从侧门出，沿着崎岖山路准备去望海峰，半路被一对中年人告知山上正在维修，电线霸路，十分不安全。无奈为了得来不易的生命我只能选择原路返回。
本以为在观音阁仰视的望海寺也会如吕公岩和望海峰一样不可登攀，还好问工作人员得知可以前往。心里窃喜，急忙寻去。
望海寺名出乾隆，原是辽太子耶律倍在闾山隐居时所建的“瞭望台”，到明代时因为辽东守卫重任，被开辟成明长城的一座关隘，称“白云关”。如今白云关城门犹立，望海寺却只剩一块石刻和一龛佛像了。
攀望海寺更像是在转塔，相同的景致因为视线不同而随之不同，领悟后见禅意：看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。
站在望海寺最高处，俯看观音阁香烟缭绕，思医巫闾山为何香客鲜见，游人稀落，同为北镇古寺，青岩寺却香火兴旺，信众云集，歪脖老母名镇关内外。到北镇看山来医巫闾山，拜佛上青岩寺，看来拜佛的远比看山的人多。我未去过青岩寺，但听去过人说拜歪脖老母得爬很多很多台阶才能拜到佛。看来要想达成心愿必须先经磨砺才能显出诚心。医巫闾山虽然奇秀却不险，不累，路上听一游客说这是他爬过的最轻松的山。爬得不过瘾，这也是我的感觉。不过瘾自然不会有登顶后的自豪感。这应该算是闾山游客少的一个原因吧。另外，名山有古寺，古寺有高僧，可闾山的寺庙中却未见僧侣，未闻佛音，如此何来信众？
站在望海寺，遥望望海峰，峰顶的现代建筑物突兀树立，破坏了山的风水格局，入目碍眼，让山失去了灵性，让我的照片中有了瑕疵。这画蛇添足的败笔和过多的人为添加让医巫闾山失了镇山的威严，多了世俗的浮躁。
从望海寺回望吕公岩，它就像一只伫立山腰的雄鹰，恒古不变地守护着医巫闾山，守护着辽西这片神奇的土地。
辽西鸟，孔子鸟，狼鳍鱼，辽宁龙，潜龙……因为这些化石辽西成为享誉世界的中生代珍稀生物化石富集地区，是世界自然遗产珍贵的一部分，被誉为“世界古生物化石宝库”、“中生代古生物化石聚宝盆”。
距今五六千年前，延续时间达两千年之久的红山文化因赤峰的红山而成名，分布范围北起内蒙古中南部地区，南至河北北部，东达辽宁西部。
辽西东山嘴-牛河梁红山文化女神庙、 祭坛、积石冢的发现、发掘，让中华民族的文明史由四千年前提早到五千年前，把中华古国史的研究，从黄河流域扩大到燕山以北的西辽河流域。
女娲抟土造人，冶炼五色石修补苍天，砍断海中巨鳌的脚撑起四方的天柱，杀死黑龙拯救冀州，用芦灰堆积起来堵塞住了洪水的古代传说故事家喻户晓，而辽西女神庙的发现被认为是此传说的实证。中国人自诩是龙的传人，辽西出土的玉猪龙正是龙图腾的最初形象。
有学者据红山文化遗址认为距今四千多年前的华夏文明起源于辽西后发展至中原和南方，黄帝的孙子颛顼和炎帝的后代共工大战之地也在辽西，而且颛顼的后代成为后来的东北夷。
《山海经》中的《大荒北经》记载：“东北海之外，大荒之中，河水之间，附禺之山，帝颛顼与九嫔葬焉。”
《海外北经》说：“务隅之山，帝颛顼葬于阳，九嫔葬于阴。”
《海内东经》也说：“鲋鱼之山，帝颛顼葬于阳，九嫔葬于阴，四蛇卫之。”
学者艾荫范根据古语音学判断，认为“附禺”、“务禺”、“鲋鱼”都是“无虑”的音转，汉代的无虑县在今北镇附近，无虑之山既今天的医巫闾山，所以据此推断颛顼所葬之地为医巫闾山。
相传舜时把全国分为十二州，每州各封一座山作为一州之镇山，即祭祖之地，闾山被封为北方幽州的镇山。周时封闾山为五岳五镇之一。按：《周礼·职方》称：“东北曰幽州，其山镇曰医无闾。”
医巫闾山在尧舜时就能被封为镇山和辽西悠久的人文历史和特殊的地理环境有着紧密的联系。名山大多因石而出，医巫闾山在辽西的低地丘陵间如一条盘绕回旋的巨龙般醒目。白色的花岗岩巨石形态各异，高耸于绿树之上，观之顿觉自然之神奇，心生仰慕之情。如此，医巫闾山虽然偏居辽西但在周时仍然能与五岳齐名，至隋朝，隋文帝在山下建北镇庙祭祀医巫闾山神、隋炀帝亲征高丽时也三次到北镇庙祭祀。之后，唐高宗李渊，唐太宗李世民都曾到北镇庙拜祭过医巫闾山。
大唐盛世之后，契丹人在北方建立了辽国与宋并存。医巫闾山被辽视为龙兴之地，望海峰下的龙岗村成为辽代帝王死后安身之地。医巫闾山之上现在仍有道隐谷，望海寺等遗迹鉴证着那段过往历史。
因为对医巫闾山好奇仰慕多年，近日趁秋高气爽，适宜登高望远便踏上了寻山溯源之旅。
因为北镇不通火车，我只能先取道沟帮子，再坐客车抵达北镇。我最开始知道沟帮子是因为熏鸡，沟帮子熏鸡始创于清光绪十五年，至今已过百年。现在沟帮子熏鸡最有名的有两家：一是尹家熏鸡，二是云杉熏鸡。这两家熏鸡店和广告牌满沟帮子都是。
沟帮子虽然只是北镇下辖的一个镇，但因为处于关内外的咽喉要道，地理位置重要，又有火车站，所以比一般的乡镇要繁华得多，连我在网上预订的酒店也比我预想的好很多。虽然只一百多的房费，但比大城市五六百房费的酒店还要好。
沟帮子到北镇的客车特别多，我还没到汽车站就在路边遇到了一辆车，而且还有很多座位，可以任意选，所以说远途去北镇还是选择坐火车在沟帮子下车比较方便。
由北镇去医巫闾山有专线公交可以直达，大约十分钟一趟也很方便。因为不是节假日，公交车上的人不是很多，我这样来旅游的外地人更是独一份。难道说医巫闾山没有我想像的那么好？心里狐疑间车已开出了北镇。
远远的看见一些裸露着灰白色岩石的山脊在原野上排成一列分外醒目。这就是医巫闾山！我内心开始雀跃起来。
当我刚刚置身山间，意犹未尽时车就到站了。下了车，一座颇有些气势的山门就出现在眼前，但却门庭冷落，游客屈指可数，这场面让我内心再次狐疑起来。既来之则安之吧，我去售票处买了门票，从检票口进入景区。见惯了人潮涌动的景区，冷不丁地寻个安静地儿倒有些不适应了。
因为一向对景区的大门和广场建筑不太感兴趣，所以只走马观花地看了下，就穿过广场直接上山了。
广场的尽头，山路的起点处有一块石碑很显眼，上书医巫闾山四字，走近看方知是乾隆御笔。名山多名人石刻，我沿着挂满祈福牌的祈福路继续上行。
林木葱郁的石道终于有了名山该有的韵味。凹凸不平的青石被无数双脚踩得如打磨过一样光滑，青苔鉴证着它们的历史，野草陪着它们经历岁月的研磨。
过圣水桥，与观艺亭隔道对立的就是五路财神殿。五路财神分别是东路财神比干、南路财神柴王爷、西路财神关公、北路财神赵公明、中路财神王亥。看医巫闾山财神殿的碑文得知这是东北唯一的五路财神殿宇。我对财向来无求，所以只做看客而已，倒是财神殿前的古树和旧碑吸引了我的注意力。
顺着曲折的山路继续前行，一座佛像吸引了我的目光。佛像雕凿于一块巨石中，不大，也不像其他佛一样正襟危坐，他很舒适地盘腿侧身坐于佛龛内，服饰皆为异域。他该是从西域佛的故乡传播佛法至此的吧？猜测间我对佛生出了亲切感。原来这就是古佛龛。
继续前行，高台之上，一巨石横空而出，石上清泉漫洒，石下佛居庙堂，仙隐洞府。朝拜者先去庙堂，后去仙堂，这也许是只有医巫闾山才可见的融洽。东北自古尊狐仙，胡三太爷、胡三太奶是本家先，地位当然和外来的佛一样重要。这里就是医巫闾山有名的景点之一大石棚。
大石棚奇在石，妙在水，大石棚的水如帘却不是垂直下落，而是顺着内倾的石壁流入洞内的莲花宝盆中。古树相伴，宝盆水溅如滴翠，如此仙境既成，所以此处也被称作道隐谷，是东丹王耶律倍读书地，平王耶律隆先亦葬于此。
过了大石棚继续前行到达观音阁。观音阁建于辽代，在望海峰的东南面，有前殿、正殿和东西配殿。阁中保存着清乾隆皇帝题的“圣水盆”三字刻石及他题咏观阁的石刻两方。我对碑刻无研究，只关注那两棵辽景宗耶律贤与肖太后亲手种植的古松，历经千年风雨仍旧挺拔对视，这就是松的气节！
从观音阁可以仰望吕公岩和望海寺，因为吕公岩上有游人逗留，我选择顺着石头间简单凿刻的上山路前往，不想费了九牛二虎之力上去后，却被结伴而行的几个五六十岁的驴友告知无法上到吕公岩上。望岩兴叹，只得拍下晴望石刻、蓝天白云和松影原路返回。
经观音阁回大石棚，沿着西侧的石阶上行，见游目天表石刻，略赏后继续前行。偶见山路南侧树木荒草间有古墓隐现，好奇移步前往。墓碑斑驳，石塔蒙尘，高僧守仙山，寂寞亦清净，何求？
在心中默祭后，继续前行。山里的天孩子脸，说变就变，上午还蓝天白云的天空此刻却乌云突袭，雨线洒落，急走几步，见前面岔路口有货摊可避雨，决定前往。
拾级而上，只三两分钟雨线已变雨点。到达货摊，见歇脚的游人已站满遮阳伞下，只得去路口的茅亭下避雨。坐在茅亭下的石墩上，外面的雨连成片洒下来，不一会儿地面就湿透了，台阶也有了积水，我所居的茅亭宽不足一米，因为无风，雨水只顺着茅亭的檐边垂直下落，并不曾打湿我的衣衫。
心中有佛无须拜佛，我在心中暗思佛缘的奇妙。如果我不是驻足高僧圆寂地，就不可能躲过这场突来的雨。人间许多事亦是如此：看是无用却有用，不急功，不近利，说来容易做时难。
雨中静坐，正好可以补充能量。一边看着游人嬉戏，以雨为乐，一边静等雨过天晴，悠闲时光转瞬即逝。不到半小时，阵雨渐歇，雨丝润物却不湿衣，恰好适合登山。起身沿着山路前行，过南天门眼前豁然开朗，一片隐于山坳中的平地俨然世外桃源。
万年松直插云宵，风井却无风可寻。因无寻财之意决定弃老爷阁，直奔高台之上的耶律楚才读书堂。
读书堂真的好小，碑廊却颇有气势。一路走马观花，看完碑廊从侧门出，沿着崎岖山路准备去望海峰，半路被一对中年人告知山上正在维修，电线霸路，十分不安全。无奈为了得来不易的生命我只能选择原路返回。
本以为在观音阁仰视的望海寺也会如吕公岩和望海峰一样不可登攀，还好问工作人员得知可以前往。心里窃喜，急忙寻去。
望海寺名出乾隆，原是辽太子耶律倍在闾山隐居时所建的“瞭望台”，到明代时因为辽东守卫重任，被开辟成明长城的一座关隘，称“白云关”。如今白云关城门犹立，望海寺却只剩一块石刻和一龛佛像了。
攀望海寺更像是在转塔，相同的景致因为视线不同而随之不同，领悟后见禅意：看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。
站在望海寺最高处，俯看观音阁香烟缭绕，思医巫闾山为何香客鲜见，游人稀落，同为北镇古寺，青岩寺却香火兴旺，信众云集，歪脖老母名镇关内外。到北镇看山来医巫闾山，拜佛上青岩寺，看来拜佛的远比看山的人多。我未去过青岩寺，但听去过人说拜歪脖老母得爬很多很多台阶才能拜到佛。看来要想达成心愿必须先经磨砺才能显出诚心。医巫闾山虽然奇秀却不险，不累，路上听一游客说这是他爬过的最轻松的山。爬得不过瘾，这也是我的感觉。不过瘾自然不会有登顶后的自豪感。这应该算是闾山游客少的一个原因吧。另外，名山有古寺，古寺有高僧，可闾山的寺庙中却未见僧侣，未闻佛音，如此何来信众？
站在望海寺，遥望望海峰，峰顶的现代建筑物突兀树立，破坏了山的风水格局，入目碍眼，让山失去了灵性，让我的照片中有了瑕疵。这画蛇添足的败笔和过多的人为添加让医巫闾山失了镇山的威严，多了世俗的浮躁。
从望海寺回望吕公岩，它就像一只伫立山腰的雄鹰，恒古不变地守护着医巫闾山，守护着辽西这片神奇的土地。
