河豚鱼食用历史

河豚饮食文化在中国历史悠久，其发展与六朝时期南京的兴盛密不可分。公元3世纪至6世纪末，三国东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝先后在建康建立首都，这个时期是中国思想最为活跃的时期之一。随着社会经济的繁荣，长江下游地区的河豚饮食文化开始兴起。到了宋代，文人墨客的诗词中频繁出现河豚的身影，如梅尧臣在景佑五年（1038年）的诗中，描述了河豚在春季的美味。

早在大禹治水的4000多年前，《山海经·北山经》就记载了长江下游的人们已经知道河豚的毒性。春秋战国时期的吴越地区，人们食用河豚的习惯甚至超过现在的日本，特别是河豚精巢的口感，被形容为洁白如乳、鲜美无比，令人难以忘怀。因此，"西施乳"的美名流传开来。

李时珍在《本草集解》中提到了宋代对河豚的描述，如严有翼在《艺苑雌黄》中所说，尽管河豚有毒，但当地人依然在丹阳、宣城等地普遍食用，用菘菜、蒌蒿、荻芽等食材烹饪，未见有人因此丧命。到了明代，李时珍在《本草纲目》中详细记载了河豚的种类、习性和毒性，指出古代文献中河豚的分布情况，特别是暗纹东方鲀在春季生殖洄游时进入长江下游的现象。

然而，随着生态环境的变迁，现在的黄河流域和淮河两岸的人们已经不常见到河豚，更不用说食用了。相反，长江下游的苏南扬中地区，河豚饮食文化依然盛行，这与苏东坡、梅尧臣等文人的描绘相吻合。综上所述，河豚饮食文化的发展与历史变迁、地理环境和文人墨客的描绘息息相关，"拼死吃河豚"所指的，正是春季洄游的暗纹东方鲀。

河豚，学名河鲀，古名肺鱼，俗称气鼓鱼、气泡鱼、吹肚鱼、鸡泡鱼、青郎君、刺豚鱼等，一般泛指鲀形目中二齿鲀科、三齿鲀科、四齿鲀科以及箱鲀科所属的鱼类。河豚鱼味道极为鲜美，与鲥鱼、刀鱼并称为“长江三鲜”。