想拍微电影，准备买个单反，没什么钱。现在主要确定为sony a580 或canon 60d，谁能给点建议？
不知道你拍摄需求，微电影拍摄从最低的角度来说，你本身单反的视频拍摄并不是理想的，一般建议是5d3或者a7s2搭配大三元，如果是段子视频的话，建议可以用X280等高清摄像机来拍摄更好。成本不想太高的话，建议在咔么网租。
那你就选60D吧，佳能的相机拍人比较好，画质较柔，尼康的拍风景好些。索尼的相机直接不用考虑，快门寿命都差不多是10W。建议你选60D，希望能帮到你，新手送你一段文字，你会用到的：是相机的几个关键词。
ISO与图片质量
ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。
午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。
人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。
同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看。
在像素相等的情况下，CCD面积越大，高ISO的成像质量越好。也就是说：在CCD面积一定的情况下，里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素，而应该在提高CCD质量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。
800万像素已经足够旅游摄影之需，我们在选择数码相机时就不该只看像素高低，而应该注意相机CCD的大小。现在是2008年，解像度已经足够，该是重点关心图像质量的时候了。
快门
在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。
这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
光圈
上一篇说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。这就是针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门成像一说。孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的图片都不够清晰，如雾里看花一般。
没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？
确实如此。相机镜头就是这样诞生的。今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。
进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。比如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。很显然，为了应付不同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。
定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。
常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。
既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记：
镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰）。
如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。
假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。
但大光圈镜头的价钱很贵，重量惊人。比如Canon70-200mm有两个版本，光圈为F4的售价人民币五千元，重700克；光圈为F2.8的那一款售价八千多元，重达1500克。这是因为光圈大一级，镜片就大很多，加工难度大。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水，这是一个见仁见智的问题。
曝光
为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。
我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。
幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。
假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。
总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。
焦距
光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到底片(CCD)的距离，单位是毫米（mm）。对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机（使用超市里的盒装胶卷）来说，焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）。
严格的定义是：标准镜头就是焦距等于底片（或CCD）对角线长度的镜头。单张135底片是24x36mm，根据勾股定理计算，其对角线长度为43mm，所以135画幅的标头应该是43mm。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的，这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。
广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙，不用说那都是长焦头。
焦距固定的镜头即定焦镜头。1960年以前，变焦基本靠走。1965年之后，焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。变焦镜头的优势是明显的，改变焦距不用再走路，只需转动镜头筒。但变焦需要一套复杂的光学系统（其内部结构大多超过十片镜片），这给变焦镜头带来了两个问题: 1，体积和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。
光学变焦与数码变焦
我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。这里的变焦倍数＝最大焦距值/最小焦距值。一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm，即10倍。光学变焦英文名称为Optical Zoom，它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。
光学变焦并不是越大越好。一般来说，只要愿意花大价钱认真设计精心制作，以目前的技术水平，光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS镜头（市价两千美元，重1.5公斤）。超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。
1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头，光学变焦越大当然越方便，但成像也会相应下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为28-504mm，达到了不可思议的18倍，但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差，看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。
关于数码变焦我只有三个字：骗人的。数码变焦只是电子放大，软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。只有光学变焦才是真正的变焦，数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。
景深与光圈优先
通俗地说，景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。相对于光圈和快门，景深比较难理解，因为它是一个基于主观判断的概念。清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。
还是打比方吧：一张合影，如果对焦准确，一排人的脸部都很清晰，但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。这张照片的清晰区域只限于人群，我们就称此照片景深较浅（小）。如果用F22最小光圈来拍合影，除了人物清晰，人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰，照片的清晰区域很广，我们就说此照片景深很大。
风光摄影一般需要大景深，因为我们希望景物的前前后后都清楚。人像摄影一般需要小景深，我们只希望美女的脸部清楚，此美女四周的树枝和丑男最好都模糊，这样才能够突出主体。景深直接关系到图片能否吸引人。
景深是由三个因素决定的：1，光圈大小；2，焦距长短；3，被摄物体的远近。所以在相机上并不能直接调整景深，只有景深预览按钮，小数码DC和有些入门级单反连景深预览按钮也没有，一切要靠估计。好在掌握了几个原则后，估计景深并不难。这三个原则是：
1. 光圈越大，景深越小；
2. 焦距越长，景深越小；
3. 离被摄物体越近，景深越小。
光圈越大景深越小指的是实际光圈大小。第三节我们说过，光圈值和光圈实际大小是相反的。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22，这时候景深最大（如果焦距和拍摄远近不变），在F2.8的时候景深最小（如果此镜头最大光圈是F2.8）。
焦距越长景深越小这个好理解，广角镜头景深大，长焦镜头小。实际上17mm的超广角镜头如果使用F8以下的中小光圈，随便你朝何处对焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更长的镜头景深很小，一定要仔细小心对焦，如果可能最好在三角架上拍摄，这些望远镜头本来视角就小，很难端稳，稍不留神焦点就跑到九霄云外去了。
离被摄物体越近，景深越小。如果你凑得足够近拍小狗的脸，有时候鼻尖清楚眼睛却模糊，这种景深就非常小了。所以在很近距离拍摄的时候要特别小心对焦，例如用微距镜头拍花花草草时。
既然景深这么重要，我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响，在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张，马上回放看看，熟悉图片的景深变化。最后要做到烂熟于心，不用相机的景深预览按钮，只要一看焦距和光圈就知道图片的景深。
到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了，它是摄影里最重要的一个词。光圈有三个作用：
1. 控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；
2. 控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；
3. 光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。
所以光圈这个家伙对照片的影响真是太大了，牵一发而动全身。前面我们说过，一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门速度的组合，如何选择就要看你的拍摄意图了，如果你要最小景深，那就设置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接设置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就设置F8中等光圈。
由此我们引出摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。光圈优先的英文是Aperture Priority，相机主转盘上大写的A或者Av就代表光圈优先拍摄模式。
A580和60D比较的话，我的看法是：公家掏钱，60D没商量；个人掏钱，A580别犹豫。
这两个机器我比过，单纯比功能参数，60D略好，最高快门时间1/8000比A580的1/6000好，另外肩屏鸡肋功能有比没有强，360度可旋转LCD好过A580的只能上下旋转LCD。A580也不是没有优势：60D容易跑焦，A580不会。因此A580无论对焦速度还是精准均好过60D。而且A580连拍跟7D有一拼，好过60D。
低感画质无疑是A580好，索尼一贯强项，高感控噪是索尼的弱点，明显60D好。不过A580尚可接受，比前几代改进很多，可以接受，与60D差距不是太大。
这样单纯看性能，还应该是60D，尤其是楼主喜欢肩屏的话，那更应该是60D。不过——A580的价格非常有诱惑力。目前A580机身价格和600D机身有一拼，却完全做到了60D级别的功能，两者的差价达到了RMB 1500以上，这个差价稍微添点钱足够购买一支镜头。18-55或者18-70各家都有就不提了，稍微拔高一点，索尼尽管选择面略小，但有一支16-105，这支镜头全开，无论是紫边控制还是锐度，明显比佳能那个18-135效果更好，价格却差不多。
因此楼主需要认真考虑。我还是那句话，喜欢肩屏的话，60D的份额在加重，但还是建议：公家掏钱就选60D，个人掏钱就选A580。
建议60d，定位高一些，视频在1080p下可以达到30帧每秒，1280x720分辨率下可以达到 60帧，可以实现比较震撼的慢动作，单照片而言对焦性能也要比a580好上不少。佳能镜头资源上也领先索尼很多，佳能有很多比较实惠的大光圈定焦镜头，拍视频大光圈可以实现专业器材才可以实现的浅景深效果。还有就是白平衡，和对皮肤色调的处理这是佳能的特长，佳能单反的照片很接近真实，其之所以市场占有率最高还是很有学问的。所谓的EOS movie就佳能了。如果预算不是太高的话佳能600d也行的，两三千的差价足以买个佳能50 f1.4或85 f1.8的定焦镜头了，无论拍视频还是照片好的镜头相对相机对画质的影响，好的镜头占的比重大太多了。
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相机单反就是对观察设置数据很直观，显得更专业；既然有条件，一个人之见，个人首选佳能，佳能的显示屏带翻转，对录像来说很方便。仅供参考。
A580，视频带压缩的，32G卡可以拍3小时，60D没试过，但据我说知1980*1080*25P分辨率在32G卡上只能拍30分钟不到，你可以找60D说明书看以下，如果有50P或者60P，那还是60D的好，A580的50i是25P的，建议上A65
拍微电影用自动对焦，先不说马达声音，风箱拉起来不是谁都受得了的。。。跑到什么地方都不知道。。。呵呵，手动对焦才是正道
感觉拿单反拍电影的都是用5D2的，既然lz小成本制作，弄个600D多省钱啊，肩屏对拍电影没任何意义——坚持喜欢就60D，索尼家是最晚支持视频拍摄的。
答：4.佳能5D Mark2是国内拍摄微电影的主要机器。5.买不起5D Mark2可以买佳能7D，勉强凑合。6.比较高端的机器就是小红点（Red one）了，国内外大多数广告就是他拍的，自行百度。7.镜头推荐24-70，实在不行就配个24-105.就是这样，喵 有人说单反拍视频烧机器，其实摄影机也烧，烧的地方不一样。
答：拍电影都需要什么工具摄像机(DV机也可比摄像机小巧方便)、三脚架。拍摄用的器具差不多就需要这些。但是如果想要拍一部好一点的微电影的话,找到好的主题,确定主题之后,写稿本,然后写分镜头稿本,准备各种稿本中所需要的工具。拍摄时需要由导演、摄像师、剧务、场务等,拍摄后要对视频进行编辑可以用premier、会声会影...
答：买个好点的三脚架。大概 6000 另外录音的话需要一个ZOOM H4N录音机。大概2000 录音用的话筒，挑杆大概是1500到2000左右就够用了 轨道可以租，4直2弯 一天几百块 摇臂的话，没租过小的，大的是1天1000，规划好镜头，尽量一天两天用完。斯坦尼康的话，5D用单臂的就够用，6000足够，后期的钱比较贵，...
答：从实用的角度来说，资金有限的情况下，可以先用canon的eos650等系列单反拍摄视频，效果绝对赶上或超过youku上的微电影效果，关键要镜头配置好，最好情况下多配几只定焦大光圈镜头。如果资金再有限，可以配置sony的nex系列微单也可以搞微电影创作，效果依然很震撼。这些机器的机身价格基本都在几千块钱左右，...
答：拍微电影，摄像机要在一万以下，只能买家用机了，专业机是没有的。象索尼HXR-MC2500等摄像机，虽然机壳很大，象是专业机，其实是穿上专业机的外衣，实质还是家用机。家用机如果会用，一样可以拍微电影，只不过是有些操作不如专业机方便。推荐：索尼FDR-AX100E 或索尼CX900E 这两款摄像机拍高清，...
答：推荐佳能数码单反相机70D 18-135 STM套机，价格7300，有强悍的视频拍摄功能。佳能EOS 70D是一款中端单反相机，在机身操控方面，佳能70D保持了60D简单实用的按键设计方式，同时机背上方的实时取景/视频录制键和下方的LOCK锁定键又参考了7D的设计方式，具有防水和防尘的功能。70D借用了许多现有的佳能单反相机的...
答：随着相机的发展，视频功能已经是标配，所以大家用相机拍摄微电影时，型号也是五花八门，比较常见的有一下一些：佳能 60D、70D、80D、6D、5D2、5D3 尼康D7100、D5100、D750 索尼A7S、A7S2、A6300 松下GH4 并不全但都很有代表性
答：前期拍摄的话，首先要有摄影机（包括单反 数字摄像机 dv 甚至手机摄像头都可以）及其辅助器材（如三脚架 脚轮 有条件上轨道摇臂斯坦尼康稳定器 跟焦器 遮光斗灯具等等） 当然还有人员道具服装等等后期需要一部高配电脑（带剪辑软件）。这些差不多5万多吧。不过如果没钱的话 苹果五+高配电脑也是个不错的...
答：2、关于同期声设备：无线麦、专业枪型麦 对于效果讲究的片子来说，专业一点的收音也成为重要环节。如果用单反/单电拍摄微电影，声音是个必须解决的问题。单反/单电机身具备收音能力，但功能太差;话筒不便操作，又没有降噪、防风功能，要同期收音的话，最好的方案是使用专业枪型麦和无线麦。专业枪型...
答：有剧本，有台单反就够了
